Эта деталь мужского костюма – функционально бесполезная и вроде бы совершенно лишняя. Просто кусок ткани странной формы, существующий отдельно от костюма и всякий раз подбираемый заново.
Но мужчина в костюме и "при детали" - солиден и представителен, в костюме без "детали" - словно не совсем одет, чего-то не хватает. Таков эффект галстука. Причем галстука, подобранного умело и со вкусом – не к пиджаку и не к рубашке, а к... носкам.
В русский язык слово "галстук" пришло из немецкого. Halstuch – "шея+платок". В немецком и английском языках, помимо Halstuch и tie, имеются другие названия для этого предмета туалета - соответственно Krawatte и cravat.
Согласно легенде, хорватские ратники, боровшиеся с турецкими оккупантами, якобы носили на шее, в знак презрения к врагу, петлю с обрывком верёвки. Слово "хорват" (croat) и стало названием тёмного узкого галстука-тесёмки.
К концу XVIII века забылись плоёные кружевные воротники а-ля Мария Стюарт, огромные отложные (у мужчин) и стоячие (у женщин) воротники верхнего платья времён Людовика XIII и Фронды. Мужчины, сбросив парики и отлепив мушки, начали коротко стричься, укорачивать фалды фраков и носить тесные штаны.
Только с шеей, оголившейся по причине отсутствия воротника у рубашки, не сразу сообразили что сделать. Французские модники времён Директории (1795-1799 гг.) стали обматывать шею тонким шёлковым платком (фуляром) в несколько оборотов. Тому, кто придумал завязывать концы платка изящным бантом, принадлежит честь изобретения галстука-бабочки.
В первой трети XIX века на смену свободным сорочкам пришла мода на манишки - накрахмаленные клапаны, имитировавшие рубашку. К манишкам полагались жёсткие крахмальные воротнички, обязанные стоять "топырком".
Стойку воротничка обеспечить было довольно трудно. Перекрахмаленный, он сильно натирал шею; недокрахмаленный - обвисал. На помощь пришёл галстук, изменивший свой вид с платка на узкую плотную тесёмку.
Примерно к началу ХХ века галстук, наконец, обрёл знакомую нам форму двух взаимно наложенных ромбов.
Символ власти - так с чьей-то лёгкой руки сейчас называют галстук. Почему - непонятно. В 1950 - 60-е годы галстук был скорее символом образованности - наряду со шляпой, очками, значком-ромбиком на лацкане и портфелем. Его тогда носили почти исключительно служащие.
Номенклатурщики того времени донашивали "сталинки" - слегка оцивиленные офицерские кителя. После выноса второго вождя из Мавзолея эта мода мгновенно сошла на "нет", и начальство напялило костюмы, к ним - галстуки. Поскольку завязывать их оно не умело, промышленность освоила выпуск регатов - галстуков на резинке.
Умение завязывать сей предмет туалета считалось чем-то вроде трудного навыка, наподобие карточного фокуса. Хотя нет ничего сложного в одинарном или двойном обороте свободного конца вокруг конца фиксированного и пропуске его через образовавшуюся петлю. Завязать ботиночные шнурки много сложнее.
Мастера галстучной носки отмечают: завязать – пустяк, надо уметь вывязать, отделать узел, придать ему блеск и шарм. Сделать бутон, воронку, треугольник, букет, манжету...
Фасоны и расцветки варьировали от чёрных до светло-коричневых. Полоска и горошек считались смелостью. Галстук с рисунком в 1950-е годы определял стилягу. Самым развратным считался галстук с изображением русалки.
Уровень благосостояния фиксировала заколка - чем она крупнее и вычурнее, тем богаче был владелец. Принятые на буржуазном Западе булавки для галстуков у нас вообще были неизвестны. В них полагалось иметь настоящие драгоценные камни, и носили их не как заколку - нацепив поперёк, а втыкали в ткань галстука пониже узла, полностью скрывая иглу, чтобы играла одна только головка с камнем.
Короткая и дураковатая мода на вязаные шерстяные галстуки свалилась на нас, как снег на голову, и так же быстро отошла. Знающие люди позже объяснили: имело место нелепое обезьянничанье у Европы. Там у пижонов были в моде галстуки ручного плетения - не вязки! - из плотной шерсти с люрексом. Отечественные вырабатывались из рыхлой пряжи на плосковязальных машинах. Получались мочалки для кухни и ванной.
Советский человек к ношению галстука начинал приучаться с юности. В 1960 - 70-е годы галстук выполнял функцию священного предмета. Школьникам старших классов вменялось в обязанность являться на праздник последнего звонка и на выпускной школьный вечер непременно в костюме и при галстуке.
В начале шестидесятых модны были узкие однотонные галстуки с микроскопическими узлами-горошинами ("селёдки"). В начале семидесятых галстук ("лещ") расширился во всю грудину, узел стал величиной с детский кулачок, расцветка сделалась кричащей.
Мода на широченные пёстрые галстуки продлилась всю первую половину семидесятых. Непременный атрибут советской действительности - дефицит - распространился и на них. Чтобы купить образцово-попугайную модель, приходилось выстаивать длинные очереди в ГУМе.
Галстучная дурь иногда возносилась до высочайшего градуса. В середине семидесятых, благодаря усилиям западного, особенно французского, кинематографа родился особый тип модного мужского костюма-ансамбля.
Распахнутый клубный пиджак-блейзер с широчайшими лацканами, под ним - яркая рубашка, красная, зелёная или синяя, концы воротника которой остры и длинны, как ножи; поверх распластан длинный и широкий однотонный галстук, цветом контрастирующий с рубашкой; конец галстука указывал на местонахождение мужского достоинства.
В СССР никогда не имел распространения строгий этикет светского вечернего поведения. Неизвестны случаи, чтобы человеку с деньгами завернули оглобли на входе в дорогой ресторан только потому, что он не в костюме и не при галстуке (как это сплошь и рядом имело место на Западе). Не выставляли безгалстучных и с вечерних спектаклей в театрах.
Гораздо весомее был номенклатурный этикет, предписывавший государственным служащим (начиная с определённого ранга) и всем без исключения комсомольским и партийным работникам являться на службу при параде.
Многое изменилось в России после 1991 года, кроме неукоснительного соблюдения номенклатурного закона: дорвался до власти - влазь в галстук!
