Тронхейм был первой официальной столицей Норвегии. И хотя город утратил сей статус еще в Средние века, он вовсе не испытывает в связи с данным обстоятельством какого-либо комплекса неполноценности, подобно иным бывшим столицам. Что, впрочем, не удивительно, ведь сегодня именно в Тронхейме возводят на престол норвежских королей, и именно здесь хранятся драгоценные регалии королевской власти. Это ли не повод отправиться в самое сердце Норвегии?
Дорогой пилигримов Сегодня в это трудно поверить, но в Средние века Тронхейм являлся четвертым по значимости городом всего католического мира. Именно тогда сложился особый маршрут, по которому паломники шли из Осло в Тронхейм. Маршрут действует до сих пор. Чтобы пройти более 600 километров на север от нынешней норвежской столицы до ее предшественницы, потребуется почти месяц. Организаторы заботливо предупреждают о неизбежных сложностях. Современные пилигримы и сегодня бредут не только асфальтированными дорогами. Большая часть пути не пригодна даже для горного велосипеда. Однако все испытания, говорят, окупаются впечатлениями. Паломники проходят по весьма живописной местности, мимо старых церквей и музеев под открытым небом. Так что к финальной точке - величественному собору Нидарос в Тронхейме - прибывают уже в особом настроении, как того и требует паломничество...
Ну а если у вас нет свободного месяца, придется воспользоваться самолетом: полет от Осло до Тронхейма длится около часа. Лично я так и сделала, оставив приглянувшийся мне маршрут пилигримов до лучших времен. Заняла свое кресло в еще незаполненном самолете и, едва закрыв глаза, услышала: "Журнальчик не подадите?" Соседка у окна вычислила соотечественницу мгновенно. Что поделаешь, сумка с российским триколором выдает меня во всех аэропортах мира, как газета "Правда" - Штирлица из анекдота. Хотя переброситься парой фраз с новой знакомой я была вовсе не прочь.
Для любой страны нет рекламы более сильной, чем горячая любовь ее новоиспеченного гражданина. Так вот, по словам моей спутницы, Тронхейм - лучший город земли, несмотря на северные широты, холодное море и часто хмурое небо. Каких-либо возражений моя собеседница явно не потерпела бы. Впрочем, противоречить я и не собиралась. Всегда приятно видеть человека, который уверен, что там хорошо, где мы есть. Весьма редкое, согласитесь, явление. Получив столь лестные для Тронхейма рекомендации, я была готова к встрече с древней столицей Норвегии не хуже отважных пилигримов.
Виртуальная модель вечности Историческое и в какой-то мере даже сакральное для норвежцев значение этого города и в самом деле трудно переоценить. Собственно история Норвегии как христианского государства началась именно здесь. Тронхейм был основан в 997 году в том месте, где поселился только что вернувшийся из Англии король. Олаф Трюгвесон находился на Британских островах в ссылке и за время своего изгнания принял христианскую веру. Один из его последователей, король Олаф Харальдсон особенно отличился в деле христианизации страны, за что впоследствии был причислен к лику святых и стал святым покровителем Норвегии. Правда, случилось это значительно позже. А при жизни Святой Олаф почти не находил понимания среди соотечественников. Он погиб в битве с противниками новой веры. На месте его погребения появилась каменная церковь, превращенная затем в готический собор Нидарос, который и сегодня признан крупнейшим в Северной Европе. Именно к мощам Святого Олафа держат путь пилигримы.
Интересно, что в раннем Средневековье Нидаросом называли и церковь, и поселение рядом с ней, поскольку людям они представлялись единым организмом. Лишь спустя несколько столетий город получил свое нынешнее имя - Тронхейм. А когда в 1930 году власти попытались вернуть из небытия первое название, жителям это не понравилось. Может быть потому, что город стал уже более значимым, чем собор, пусть даже такой древний и замечательный.
То, что сейчас предстает перед изумленными взорами паломников и туристов, конечно, не тот самый древний храм. Хотя Нидарос по-прежнему считается средневековым строением, мы видим лишь его современную версию. Несколько раз за свою историю собор сгорал дотла. Серьезным восстановлением занялись лишь во второй половине XIX века. За прошедшие сто с лишним лет проделана колоссальная работа, и реставрация все еще продолжается.
Когда говорят о новой жизни Нидароса, часто используют слово "моделирование". И действительно некоторые части церкви пришлось не столько восстанавливать, сколько создавать заново. Это касается в первую очередь многочисленных скульптур, которыми щедро украшен ее фасад. Их можно подробно рассмотреть на интернет-сайте Nidarosdomen. Стоит лишь "кликнуть" на любую деталь фасада, и она появится в увеличенном виде. С помощью курсора можно открыть и другие тайны Нидароса, в том числе древних надгробий, хранящихся в крипте. Такие виртуальные прогулки по собору с почти 1000-летней историей словно делают его современным и молодым. Впрочем, прогулки реальные впечатляют еще больше.
Между небом и землей Визит на смотровую площадку Нидароса напоминает подобные экскурсии в любом другом средневековом храме: медленное восхождение по высоким ступеням узкой винтовой лестницы, затылок в затылок. Встречное движение абсолютно исключено, поскольку разойтись невозможно. Именно поэтому подъем здесь проходит под бдительным надзором проводников. Улыбчивая девушка и молодой человек поочередно сопровождают туристов.
Посещение смотровой площадки бесплатное, главное - попасть в группу, число мест в которой ограничено. Здесь я вспомнила смешную детскую игру, когда участников больше, чем стульев. Рядом с дверью, ведущей наверх, огорожена маленькая площадка. Внутри нее по периметру расположены сиденья. Если еще имеются свободные, значит, в группе есть вакансии, и нужно занимать их как можно быстрее. Оценив критичность ситуации, я поспешила к единственному свободному стулу и буквально на мгновенье опередила полного мужчину, который следовал за мной по пятам. Как только я села, доступ на площадку закрыли. Впрочем, мой незадачливый конкурент был уже не один. За шлагбаумом тут же образовалась очередь: желающих подняться на Нидарос всегда много.
В нашей группе оказалось несколько детей лет шести-семи. Во время путешествий я стараюсь подниматься на все высотные смотровые площадки, какие только встречаются, но столь юные спутники по восхождению мне попались впервые. Вот уж воистину достойные потомки викингов! Собственно, дети и задавали темп движения. Вся группа терпеливо ждала, пока они пыхтя преодолели сотню с лишним крутых ступеней. Смотровая площадка на Нидаросе, конечно, не самая высокая среди подобных ей. Тем не менее вид с нее открывается действительно замечательный. Тронхейм и одноименный фьорд - как на ладони.
Спустившись с Нидароса, для полноты впечатлений можно сразу отправиться в подземелье, тем более что там никакой очереди нет. В крипте собора представлены древнейшие надгробия. Сейчас это просто экспозиция, а не реальные захоронения. В течение нескольких веков Нидарос и территория вокруг него служили местом для погребения. Обрести покой рядом со Святым Олафом считалось почетным. Некоторые мраморные надгробия в более поздние времена использовали уже в качестве строительных блоков для восстановления храма, регулярно страдавшего от пожаров. Однако именно благодаря такой безотходной "технологии", до наших дней дошли вековые плиты с надписями и даже портретами людей, живших в минувшие эпохи.
Приют королей и студентов Но больше, чем все осколки древности, туристов и паломников привлекают в Нидаросе регалии норвежской королевской власти, среди которых удивительно красивая корона с жемчужинами. Ценности хранятся в соборе постоянно, но для всеобщего обозрения их выставляют лишь летом. К слову сказать, королевские регалии были переданы сюда не так давно, в 1988 году. И это стало своего рода признанием исключительной роли Нидароса в истории страны. Здесь, над усыпальницей Святого Олафа, начиная с XIII века короновались норвежские монархи. Мало того, почти все средневековые правители и похоронены в Тронхейме, даже те, которые погибли в других местах.
Именно в Нидаросе в начале XX века королевская власть обрела новое дыхание. Как известно, в 1905 году Норвегия получила независимость от Швеции. Место на троне было предложено датскому принцу Карлу, который женился на норвежской принцессе. Однако Карл не спешил стать королем страны без одобрения ее граждан. Тогда в Норвегии провели референдум о государственном статусе. Большинство высказались за монархию, предпочтя ее республике. Таким образом, будущий король был в прямом смысле слова избран народом. По сей день этот случай - едва ли не уникальный в мировой истории. Коронование Карла состоялось в июне 1906 года в соборе Нидарос.
С королевской семьей в Тронхейме связан не только храм. В центре города находится королевская резиденция Стифтегорден. Некоторые комнаты дворца (а всего их - 140) открыты для посещения. Это одно из крупнейших деревянных зданий Норвегии, но далеко не единственное подобное строение в Тронхейме. Интересно, что, когда после очередного сильнейшего пожара местные архитекторы предложили заменить дерево более надежным камнем, горожанам эта идея совсем не понравилась. Такие вот они, жители Тронхейма, во всем твердо держатся своего мнения, будь то имя родного города или материал для строительства.
Являясь одним из древнейших городов страны, Тронхейм в то же время самый молодой ее город, если говорить о возрасте жителей. Примерно пятая часть населения - студенты. Здесь расположено крупнейшее учебное заведение Норвегии - Университет науки и технологии, основанный еще в XVIII веке. По официальной статистике 80% всех норвежских инженеров вышли из его стен. В Тронхейме же находится и самый большой институт, специализирующийся на исследованиях в области высоких технологий. Именно поэтому город часто называют Силиконовой долиной и технологической столицей Норвегии. Достойный статус для духовной и первой столицы государства! Все эти достижения впечатляют особенно потому, что Тронхейм - город сам по себе небольшой. Если, конечно, судить по нашим, российским, меркам... Однако 150 000 населения обеспечивают ему третье место в Норвегии после Осло и Бергена.
Красота - адская сила Хотя Тронхейм расположен всего в 500 километрах от полярного круга, климат здесь достаточно мягкий (спасибо Гольфстриму). Поэтому вовсе не удивительно, что земли вокруг норвежской технологической столицы стали житницей региона. В конце июля, когда начинают созревать хлеба, поля покрываются всеми оттенками золотистого. Словно не на севере находишься, а где-нибудь в благословенной Тоскане.
И вот представьте, что среди этих замечательных пейзажей скрывается самый настоящий Ад. Так переводится на английский язык название маленькой деревушки Hell, расположенной в нескольких километрах от Тронхейма. Но еще более невероятно то, что в Аду есть "Божественная экспедиция", о чем свидетельствует вывеска на здешней железнодорожной станции.
Ад - поселение небольшое. В нем проживают около 350 человек. Однако оно является важнейшим звеном транспортной артерии региона. Идущая через Ад дорога - магистраль № 6 европейского класса. Поскольку шестерка у шоссе только одна, а не три, особого значения ей придавать не стоит. Еще необходимо уточнить, что известный музыкант Крис Ри написал свою знаменитую "Дорогу в ад" вовсе не об этих местах. И хотя, когда следуешь по трассе № 6, слова песни неизбежно звучат в голове, никаких мрачных мыслей не возникает.
Что ж, пора открыть тайну Ада. На самом деле ничего таинственного в нем нет. Норвежское слово hell к аду не имеет ни малейшего отношения. Примерно так в старые времена на местном наречии произносилось слово "скала", от которого и произошло название деревушки. Кроме того, норвежское слово "удача" тоже близко по звучанию к английскому hell. Так что, переводя hell с норвежского, можно выбрать любое из двух значений по своему усмотрению. Еще проще объясняется вывеска "Gods-Expedition" ("Божественная экспедиция"). Это всего-навсего "обработка грузов". Такой вот лингвистический конфуз. И никакой мистики. Тем не менее станция Hell притягивает путешественников как магнитом. На перроне беспрерывно щелкают фотокамеры и раздается смех. Сами норвежцы хохочут не меньше туристов: английским языком страна владеет прекрасно. Да и почему бы всем не быть в хорошем настроении? Ад - милейшее место, с чистеньким вокзалом, собственным супермаркетом, кафе и церковью.
Впрочем, не только своим именем прославилась скромная Hell. Именно отсюда родом прекрасная Мона Грудт. В 1990 году зеленоглазая рыжеволосая Мона получила титул "Мисс Норвегия" и почти сразу завоевала корону международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". (Прежде подобные вершины норвежским девушкам не покорялись.) Репортеры по этому поводу соревновались в остроумии: "Если Мона родом из Ада, значит, ее отец - дьявол?" Правда, даже самые едкие шутники не забывали о чувстве меры. Кто его знает, как оно там на самом деле. Сейчас Мона уже замужем, имеет двух детей, является редактором норвежского глянцевого журнала "Твоя свадьба".
И наконец, последняя информация об Аде. Международный аэропорт Тронхейма расположен в непосредственной близости от этого славного места. Если кого-то из наших читателей сей факт сильно смущает, еще раз напоминаем об альтернативе самолету. Вакансии в пешеходных группах пилигримов до Тронхейма есть всегда.
