Когда-то гордое королевство, теперь одна из федеральных немецких земель, Саксония - это хорошо забытое старое в новом меню немецких туристических деликатесов.
На балконе Европы Побывав в Мюнхене, Гамбурге или Ганновере, не спешите думать, что вы узнали Германию. Вы имеете представление только о Мюнхене, Гамбурге или Ганновере, но уж никак не о Кельне, Берлине или Дрездене. Да и сами баварцы, саксонцы, франконцы, швабы считают себя слишком разными. У всех своя история, свое пиво и свой "дым отечества".
Взять хотя бы саксонцев, народ общительный и доброжелательный. Они любят рассказывать анекдоты про жителей других земель и при случае обязательно напомнят, что их родная Саксония была когда-то королевством. Дрезден для них по-прежнему первый город на свете, который они называют то Флоренцией на Эльбе, то немецкой Венецией. Конечно, ни на Венецию, ни на Флоренцию Дрезден не похож. Он вообще ни на что не похож, этот барочный красавец на берегу реки.
Лучший вид на город - от моста Августа через Эльбу. Итальянский живописец Каналетто увековечил его на своей знаменитой картине "Вид на Дрезден с правого берега Эльбы". Прошло 200 с лишним лет, а один из прекраснейших в мире городских пейзажей почти не изменился. Все те же шпили храмов, все тот же вытянутый фасад Академии художеств и массивное здание Альбертинума, перед которыми раскинулась терраса Брюля, называемая "Балконом Европы". Даже мощный 93-метровый купол церкви Фрауэнкирхе вновь на месте. Долгое время ее развалины в районе Нового рынка оставались своеобразным антивоенным мемориалом. Но сегодня самая знаменитая из протестантских церквей Саксонии поднялась из руин. Педантичные немцы собрали все ее крупные обломки, заботливо очистили их от грязи, пронумеровали и занесли в компьютер. Любой желающий мог купить один из кусков, чтобы вернуть его на прежнее место и таким образом внести свой вклад в восстановление Фрауэнкирхе.
Мост Августа выносит людской поток прямо к Георгиевским воротам дворца-резиденции саксонских правителей. Вот они - все 35 маркграфов, курфюрстов и королей из рода Веттинов гордо шествуют друг за другом на огромном фарфоровом панно длиной 102 м на внешней стене дворцового комплекса. В этой "галерее" фамильных портретов самый известный герой - король Август Сильный. Тридцать девять лет он правил Саксонией, был избран польским королем. Ломал руками подковы, боролся с медведями, стал отцом 354 (!) детей. Больше всего на свете любил женщин и искусство. Без него не было бы ни барочных дворцов Дрездена, ни его богатейших художественных коллекций, ни картинной галереи, ни роскошной красоты Цвингера - великолепного ансамбля рядом с дворцом-резиденцией. На окруженном галереями большом зеленом газоне Цвингера устраивали балы и маскарады, праздновали королевские свадебные торжества и военные победы. Цвингер - настоящая архитектурная феерия. Это целый легион богов, богинь и ангелочков из темного саксонского песчаника. Это знаменитая Купальня нимф и часы с колокольчиками из саксонского фарфора, играющие каждые четверть часа. В одной из галерей Цвингера находится самая большая в мире коллекция фарфора, к которому Август Сильный питал особую слабость. В другой - собрание "Старые мастера", где каждая из 700 картин - настоящий шедевр. Среди его полотен - знаменитая "Сикстинская мадонна" Рафаэля, приобретенная за баснословную сумму в 20 тыс. дукатов у монахов итальянского монастыря Сан-Систо. А вот чего в Дрездене нет и никогда не было, так это Дрезденской галереи. Вы напрасно будете искать в саксонской столице музей с таким названием. Его просто не существует. Alte Meister, "Старые мастера" - так и только так называется уникальная дрезденская коллекция. Кроме "Старых" есть еще и "Новые мастера" - живопись XIX–XX веков. Есть Оружейная палата, Гравюрный кабинет и уникальное собрание драгоценностей "Зеленые своды" - сокровищница, получившая свое название от зеленых сводчатых залов дворца-резиденции, где она хранится. Равной ей нет во всем мире. Никто не пройдет равнодушно мимо "Дрезденского зеленого" бриллианта весом в 41 карат и "Саксонского белого" в 48 карат, мимо самого большого в мире сапфира и девяти полных гарнитуров королевских украшений. Самый известный экспонат "Зеленых сводов" - композиция "Двор Великого могола в Дели", состоящая из 137 золотых фигур, украшенных эмалью и пятью тысячами бриллиантов, изумрудов, рубинов и жемчужин. Цена этого шедевра намного превышала затраты Августа Сильного на строительство дорогостоящего охотничьего замка Морицбург.
После "Зеленых сводов" можно нанести визит вежливости саксонским монархам, которые покоятся в придворной церкви Святой Троицы. Только не ищите здесь надгробие Августа Сильного, польский король похоронен в Краковском соборе. Однако сердце его здесь - в склепе придворной церкви. По преданию оно и сегодня начинает учащенно биться, когда мимо проходит хорошенькая женщина.
Вдоль по матушке, по Эльбе А еще в Дрездене надо обязательно покататься по Эльбе на старом колесном пароходике. Отреставрированные до последнего винтика, такие исторические суда отходят от пристани под террасой Брюля. Вниз по течению пароход идет до изящного замка Пильниц, который Август Сильный подарил своей возлюбленной - графине Козель, и поднимается еще выше - до причудливых песчаных скал Саксонской Швейцарии. Если у вас есть время и желание, можно задержаться в этих краях и на обратном пути в Дрезден свернуть в направлении средневекового замка Штольпен, известного благодаря все той же графине Козель. После того как фаворитка впала в немилость, король заточил ее в этой мрачной крепости, где легендарная красавица прожила 49 лет - до самой смерти.
Суда, идущие вниз по Эльбе, доходят до лучших винодельческих хозяйств Саксонии - Радебойля и Дисбар-Зойслица, а также Мейсена - древней столицы бывшего королевства, небольшого кукольного городка с живописными домиками, с ранней весны до поздней осени утопающего в цветах. По счастью, он совсем не пострадал во время бомбежек Второй мировой войны и дошел до нас в целости и сохранности. Его узкие средневековые улочки круто взбираются вверх к замку Альбрехтсбург - родовому гнезду династии Веттинов. Последние из живших здесь Веттинов, братья Эрнест и Альбрехт, в конце XV века совместно правили Саксонией, но поссорились и поделили ее пополам. Один из братьев уехал в Дрезден, другой в Виттенберг, а замок остался нежилым. Через 200 лет неугомонный Август Сильный поселил в Альбрехтсбурге своего придворного алхимика Иоганна Фридриха Бетгера. Бетгер привез в замок реторты, тигли и пробирки и принялся раздувать горны и плавить свинец в надежде отыскать для своего господина философский камень, способный превращать металл в золото. Август, вечно нуждавшийся в деньгах, периодически наезжал в Мейсен и, видя, что работа не продвигается, устраивал незадачливому алхимику шумные скандалы. Но в конце концов Бетгер нашел нечто гораздо более ценное, чем золото, - рецепт изготовления фарфора, которым владели только китайцы. В 1710 году Август Сильный на четырех языках оповестил мир о великом открытии, а в средневековом Альбрехтсбурге в режиме строгой секретности основали Саксонскую фарфоровую мануфактуру. На протяжении трех веков ее работа не прерывалась ни на день. Здесь до сих пор изготавливают копии сервизов и статуэток, которые знаменитые мейсенские художники создавали для королевских дворов Европы. На каждом изделии стоит фирменная марка - голубые скрещенные мечи. Точно такие же мечи можно увидеть и на вывесках здешних магазинов, торгующих фарфором. Два раза в год, весной и осенью, фарфоровое предприятие устраивает день открытых дверей, когда любой желающий может увидеть весь процесс превращения обыкновенной глины в "белое золото". Зато музей мануфактуры работает всегда. Трудно поверить, что все его экспонаты сделаны из фарфора - огромные цветочные букеты, птицы, животные, фигурки людей и даже небольшой орган.
Верхом на бочке Помимо фарфора саксонцы изобрели первый в мире фотоаппарат с зеркальным отражателем, придумали тюбики для зубной пасты, сигареты с фильтром и крышки для пивных кружек. Но, помня о своем деловом прошлом, они не забывают и о деловом настоящем. Саксония сегодняшнего дня - это Лейпциг, вторая после Франкфурта банковская столица страны, где ежегодно проходит более 25 международных торговых выставок. На улицах города повсюду можно увидеть две большие буквы М - логотип Лейпцигской ярмарки - Mastermesse. Впрочем, Лейпциг торгует вот уже 500 лет - с тех самых пор, как германский император Максимилиан I даровал ему привилегию проведения ярмарок. Сегодня главная торговая витрина социализма обрела второе дыхание и новый выставочно-ярмарочный комплекс. Достаточно бросить взгляд на лейпцигские афиши, чтобы понять, как бурлит здесь культурная жизнь. После объединения Германий восточные немцы вновь вспомнили о радостях жизни. Средоточие городских удовольствий - улица Thomaskirchhof с пестрой мешаниной ресторанов, баров, кафе, дискотек и студенческих клубов. Это отличное место для знакомства с основательной саксонской кухней и местным темным пивом Gose. В церкви Святого Томаса, давшей название улице, 27 лет в должности кантора и органиста прослужил Иоганн Себастьян Бах. Сюда же в 1950 году перенесли его останки из разрушенной во время войны церкви Святого Иоанна.
Любителям старины непременно стоит зайти в здание Старой ратуши с ренессансным интерьером, резной мебелью, изразцами, портретами городских старейшин и каминами, которые топят до сих пор. С ее балкона каждое воскресенье трубачи трубят гимн города. Послеобеденный кофе можно выпить в Zum Arabishen Coffe Baum - первом лейпцигском кафе, открытом в 1694 году в здании Старой биржи, а для вечернего аперитива лучше всего подойдет "Погребок Ауэрбах" - Auerbachs Keller. Отсюда по преданию ускакал на винной бочке герой народных сказаний чернокнижник Фауст. Гете в своей трагедии описал эту сцену и прославил на весь мир любимое питейное заведение лейпцигских студентов. У входа в "Погребок Ауэрбах" о "Фаусте" Гете напоминают две скульптурные группы, изображающие Фауста с Мефистофелем и фигуры заколдованных Мефистофелем гуляк.
